Pada akhir 1970-an dan awal 80-an, segelintir Piedmont's pengeluar teratas suka Elio Altare dan Michele Chiarlo mula menghilangkan tandan anggur, yang dikenali sebagai penipisan tanaman atau penuaian hijau. Itu adalah amalan yang sudah digunakan di peringkat teratas Bahasa Perancis sebutan untuk menurunkan hasil dan meningkatkan kualiti.

Penduduk tempatan menganggap pelopor ini gila. Melihat kelompok anggur yang sangat baik di tanah, penanam dengan kebun anggur berhampiran Chiarlo bahkan meminta imam paroki untuk campur tangan untuk menghentikan apa yang mereka lihat sebagai sacrilege.

Maju ke keadaan hari ini yang semakin panas dan kering, dan amalan yang biasa dilakukan ini telah menyumbang kepada kadar alkohol yang lebih tinggi secara semula jadi dan menurunkan keasidan segar. Sudah tiba masanya untuk memikirkan semula perkara. Idea di sebalik kaedah ini adalah bahawa lebih sedikit tandan per anggur memungkinkan untuk pematangan anggur yang lebih baik, yang menghasilkan wain yang lebih pekat dan kadar alkohol yang lebih tinggi. Tiga puluh tahun yang lalu — periode dengan musim tanam dan kebun anggur yang lebih sejuk dan basah yang memfokuskan pada kuantiti berbanding kualiti — penipisan tanaman masuk akal.

Tiga puluh tahun yang lalu — periode dengan musim tanam dan kebun anggur yang lebih sejuk dan basah yang memfokuskan pada kuantiti berbanding kualiti — penipisan tanaman masuk akal.

Sehingga awal tahun 2000-an, musim panas dan musim gugur yang kerap di musim sejuk Barolo bermaksud Nebbiolo sering mengalami kesukaran untuk masak. Mengendalikan hasil melalui penipisan tanaman sangat penting untuk mendapatkan kualiti.

Pada akhir tahun 1990-an, pengeluar di seluruh Itali ditanam semula di laman web terpilih dengan kepadatan yang lebih tinggi dan dengan klon yang lebih baru. Mereka juga beralih ke sistem latihan dan kaedah pemangkasan yang lebih baik. Langkah-langkah ini dirancang untuk menurunkan hasil, melawan penyakit dan mendorong pematangan.

Kemudian berlaku perubahan iklim. Musim yang semakin panas dan kering telah meningkatkan tahap alkohol dan menurunkan keasidan di seluruh dunia. Di Piedmont, tidak jarang melihat Barolo dan Barbaresco dengan alkohol 15% mengikut isipadu (abv), sementara 15.5% tidak lagi didengar untuk Barbera d'Asti.

Di Montalcino, Tuscany , di mana Brunello pengeluar sering mengalami kesukaran mencapai 13% abv, kebanyakan sekarang mengakui bahawa menjaga anggur di bawah 15% adalah satu cabaran. Dan dalam Kolio , di timur laut, anggur putih pada kadar 14.5% abv kini sudah biasa.

Anggur Lama Yang Masih Membuat Anggur Hebat

Ketika tahap alkohol meningkat dan keasidan menurun, selera pengguna telah berubah ke arah lain. Kebanyakan orang sekarang lebih suka wain elegan dengan ketegangan, tetapi tanpa alkohol berlebihan. Penipisan kluster perlu dinilai semula.

Ada yang berpendapat bahawa tahap alkohol tidak menjadi masalah jika anggur mempunyai cukup buah. Namun, sukar untuk mencari wain alkohol tinggi yang mempunyai keseimbangan, semangat dan kerumitan, atau yang mesra makanan. Keasidan yang lebih rendah juga membahayakan umur panjang anggur.

Walaupun pengeluar berpecah tajam dalam masalah ini, saya tetap menyokong mereka yang berusaha untuk menipis tanaman untuk memberi tumpuan kepada wain berkualiti yang menawarkan kesegaran, kesegaran dan keseimbangan.