Tatal ke bawah untuk menonton video Editor Itali, Monica Larner menavigasi terusan Venice.

'Saya akan cukup jujur ​​dengan anda,' kata Roberto Tagliapietra. 'Saya tidak pernah membiarkan orang lain menyentuh gondola saya lagi.' Ini adalah penilaian kurang bersemangat yang saya terima berikutan pelajaran pertama saya sebagai gondolier Venesia. Setelah diberi akses khas oleh pegawai bandar, saya menghabiskan sebagian besar pagi Mac yang dingin ini dengan dunia gondola: belajar budaya yang mengelilingi kapal yang sangat unik dan mengambil petua dari profesional yang berlesen mengenai bagaimana untuk menggerakkannya. Setelah sejam navigasi jalan air di labirin dalaman Lagoon City, pengajar gondola saya dengan ragu-ragu mengakui bahawa saya sudah bersedia untuk mendayung.

Roberto dengan pantas meluncurkan perahu panjangnya yang dipernis melewati Istana Doge dan di luar Grand Canal, di mana airnya sangat berombak, dan masuk ke kanal kecil melewati Ponte della Paglia. Dia memilih tempat yang tenang tepat di bawah Bridge of Sighs (pilihan kiasan yang sesuai, saya rasa, di sinilah tahanan politik diberi pandangan terakhir mereka tentang kota yang indah itu sebelum dibuang ke dalam sel penjara yang lembap). Dia memberi isyarat agar saya datang ke tempat bertabur dayung di buritan gondola. Saya juga tertanya-tanya apakah ini akan menjadi pandangan terakhir saya tentang Venice sebelum terjun ke kedalaman di bawah ini.

Saya mengangkat kaki dengan goyah hanya untuk menyedari bahawa mencari keseimbangan di atas kapal yang sangat tidak stabil ini bukanlah tujuan yang realistik. Saya merasa seperti berada di atas kuda tunggangan yang mengambang: kemungkinan jatuh tidak pernah dipersoalkan, satu-satunya pemboleh ubah adalah berapa lama anda bertahan. Di tengah-tengah klik kamera pelancongan yang tertarik dengan kekecohan di bawah Bridge of Sighs, saya membuatnya kembali ke keselamatan kerusi saya sebelum tiba di sini sehingga jatuh ke air keruh Venice.

Venice kebanyakannya terdiri dari air dan banyak perahu-gondola, bot laju polizia, tongkang pengumpulan sampah, teksi air, feri 'bas awam', kapal penghantaran Federal Express, semuanya bergegas melalui terusan seperti sel darah di arteri bandar. Dulu Republik Maritim Itali yang terhebat, Venice berkembang dalam pengaruh dan kemakmuran berkat kemahiran dan bakat licik para gondolernya. Mereka dapat melampaui musuh mana pun di perairan laguna yang sulit, walaupun arus dan arus. Mereka membantu membentuk salah satu kekuatan komersial dan ketenteraan yang paling penting di Mediterania dengan armada kapal yang luas yang mengawal perdagangan di kebanyakan Zaman Pertengahan.

Venice tidak seperti kota lain di dunia: terdiri dari 118 pulau, dengan 180 terusan dan 400 jambatan, semua tindakan terbaik di sini tidak pernah satu atau dua meter dari permukaan air. Apa yang berikut adalah panduan untuk rahsia tersembunyi dari tiga aspek kehidupan di sini: makan, menang dan gondolier.

Meneroka kawasan kejiranan Venice
Venice terbahagi kepada enam sestieri, atau kawasan kejiranan, dan tiga yang paling banyak dilalui adalah Santa Croce, San Polo dan San Marco. (Sekiranya anda mengikuti tiang tanda kuning dari stesen kereta api atau Piazzale Roma ke Rialto dan San Marco, anda berjalan melalui tiga sestieri ini.) Laluan ini membawa anda melewati hab komersial Venice di Jambatan Rialto dengan kedai-kedai yang berwarna-warni dan tempat membeli-belah mewah, ke pusat politik kota di San Marco dan Doge's Palace.

Rialto juga merupakan rumah pasar ikan dan sayur-sayuran utama di kota yang terletak di Campo della Pescaria di belakang Campo S. Giacomo. Gurita segar, sotong, kerang dan ikan kembung semuanya dipamerkan untuk pembeli dan peminat. Berkat kesibukan pasar, kawasan ini menjadi tempat tumpuan bacari dan cicchetterie yang tinggi. Kedua-dua istilah ini merujuk kepada restoran tradisional Venesia yang menyajikan hidangan sederhana, sejuk dan segelas wain sejuk bermula jam 8 pagi hingga lewat petang. Bacaro adalah institusi gastronomi yang dihormati di kota pejalan kaki ini dan ideanya adalah untuk meminum makanan ringan dan anggur sepanjang hari.

Sebenarnya, perkataan untuk segelas cepat Prosecco atau wain putih di Venice adalah ombra, yang secara harfiah bermaksud 'naungan.' Orang Venesia akan berkata: 'Andemo bèver un ombra' (mari minum minuman teduh). Tradisi ini dikatakan berasal dari gondoliers yang pernah menunggu pelanggan di bawah naungan menara loceng yang sangat sejuk di Piazza San Marco. Ketika matahari berubah posisi dan bayangan mengelilingi alun-alun, gondoliers akan menggerakkan kerusi mereka dengan sewajarnya dan terus minum.

Bacaro yang paling tradisional, pertama kali dibuka pada tahun 1462, adalah Cantina Do Mori di San Polo 429, Calle dei Do Mori. Periuk tembaga tergantung dari siling dan barmen bersemangat memberikan sardin goreng yang sangat baik dan makanan ringan berukuran jari dengan sos dan keju. Cadangan wain di sini adalah menghabiskan, wain putih kering yang dibuat dari anggur yang sama dengan Prosecco tetapi tanpa gelembung. Pilihan bacaro kedua yang terbaik adalah Dolo Purba di Ruga Rialto 778. restoran bersejarah ini menyajikan makanan ringan dan makanan lengkap di restorannya dan memanfaatkan ikan dan hasil segar pasar. Bakalà mantecato sangat baik dan pemilik kedai makan yang ramah memberitahu saya versi ikan kod puri ini dicipta di Venice untuk menenangkan Doge yang lapar yang menderita sakit gigi kronik. Pilihan ketiga dengan keramaian pada waktu siang adalah All'Arco di San Polo 436 Rialto. Terdapat pilihan wain yang bagus di sini dengan Proseccos serta merah dan putih dari wilayah Friuli yang berdekatan.

Hanya beberapa jalan di Santa Croce, Calle della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin adalah restoran canggih dengan dapur lengkap yang mengkhususkan diri dalam makanan Venesia: kerang goreng ringan dengan krim pasta pelbagai warna asparagus dengan kerang dan ikan goreng gaya tempura dengan sayur-sayuran. Ini pasti salah satu daripada lima restoran utama di Venice.

Tetapi mungkin restoran nombor satu Dari Fiore di San Polo, Calle del Scaleter, 2202. Pasukan suami isteri Mara dan Maurizio Martin telah mengubah tempat yang dulu menjadi tempat runcit dan bilik simpanan wain Malvasia menjadi salah satu restoran paling elegan di Venice. Sekiranya anda menempah dalam bulan-bulan yang hangat, pastikan untuk meminta meja romantis untuk dua orang yang terletak di balkoni kecil yang menghadap ke terusan. Maurzio menekankan kesederhanaan dan falsafah makanan 'kilometer-sifar'. Sebenarnya, hidangan terbaiknya dibuat dari bahan-bahan Venesia tempatan: Insalata di arance con rossetti scottati (salad dengan larva ikan oren dan ikan yang baru lahir) Castraure (atau tunas artichoke ungu dari pulau Sant'Erasmo) dan Moeche di Burano fritte con polenta ( ketam bayi tempurung lembut dari Burano dengan tepung jagung).

Tidak jarang melihat gondolier dengan topi jerami dan kemeja berjalur hitam dan putih berehat sebentar di antara mendayung
pekerjaan di salah satu daripada bacari ini. Segala sesuatu tentang gondolier - dari apa yang dipakainya hingga di mana dia dapat menjemput pelanggan - ditentukan oleh kod tingkah laku yang ketat yang diterapkan pada guild profesional ini. Terdapat kira-kira 425 gondolier berlesen yang beroperasi di Venice hari ini dan untuk mendapatkan izin ini memerlukan persekolahan, peperiksaan dan magang yang ketat. Gondolier diuji dalam kemahiran berperahu, bahasa asing dan sejarah Venesia. (Harga untuk pelancong biasanya berkisar antara 100-120 euro sejam berperahu.)

Untuk merasa benar-benar 'terpencil' di kota, menuju ke Dorsoduro Sestiere terletak di antara Canal Grande dan jalur perkapalan yang jauh lebih besar yang dikenali sebagai Canale della Giudecca. Di sinilah anda akan melihat kehidupan seperti yang dijalani oleh keluarga Venesia — berbelanja ikan dan sayur-sayuran, membawa anak-anak ke sekolah, berjalan anjing mereka. Syukurlah, dunia cicchetti sentiasa mengundang dan ramah.

Al Bottegon (juga dikenali sebagai Cantine del Vino Schiavi) di Dorsoduro 992, San Trovaso, dikendalikan oleh Alessandra De Respinis dan anak-anaknya. Koki kreatif ini memberikan kesan baru pada makanan jari Venesia: gorgonzola dengan walnut ricotta dengan krim labu currants hitam dengan robiola dan parmigiano keju dan tuna tartare di atas dengan serbuk kakao pahit. Dia menerbitkan buku resipi berukuran saku resipi terbaiknya dan anak-anaknya senang mencadangkan anggur untuk setiap hidangan.

Keistimewaan lain dari Dorsoduro adalah kawasan sekitar Campo Santa Margherita. Ada pagi lagi pasar ikan di sini dan pinggir alun-alun besar ini dipenuhi dengan kafe luaran dan restoran yang dikendalikan oleh keluarga. Ia menjadi tempat yang bagus untuk menikmati Venice sebenar yang terdapat di luar laluan pelancongan yang dilalui dengan baik.

Dunia rahsia Squero
Dorsoduro juga merupakan kawasan kejiranan di mana anda boleh mengunjungi kedai-kedai dan pengrajin yang dikhaskan untuk seni gondola. Titik permulaan yang baik adalah Ponte dell'Accademia. Belok kiri di bahagian Dorsoduro dari jambatan kayu dan berjalan kaki sekitar lima minit ke belakang bangunan yang menempatkan Peggy Guggenheim Collection yang tidak dapat dilupakan. Dari sini, teruskan sehingga anda mencapai Fondamenta Soranzo delle Fornaci yang lebih besar. Kata fondamenta merujuk kepada asas-asas bangunan yang dibina di pulau-pulau individu kota dan istilah ini secara harfiah diterjemahkan sebagai 'trotoar' oleh orang Venesia. Separuh jalan di kaki lima di sebelah kanan, anda akan melihat kedai kayu Saverio Pastor di Dorsoduro 341, San Gregorio.

Saverio adalah satu daripada tiga ubat yang masih aktif di Venice hari ini. Ini adalah kumpulan pengrajin yang mengkhususkan diri dalam membuat banyak aksesori kayu yang digunakan dalam gondola: dayung, oarlock dan hiasan ukiran tangan yang menghiasi perahu berbentuk pisang ini. Dari artikel ini, tidak ada yang sama khasnya dengan forcola, atau oarpost. Diukir dari seperempat batang kenari, forcola inilah yang menjadikan gondola tidak seperti perahu lain yang ada. Kejuruteraan berperahu yang unik ini menyelesaikan dua tugas penting: Pertama, ia membolehkan gondolier membuat semua manuver dengan satu dayung. Kedua, ia membolehkan gondolier memandang ke hadapan setiap masa. 'Forcola mewakili evolusi keperluan,' jelas Saverio di bengkelnya yang ditutup dengan serbuk gergaji dan dipenuhi dengan pahat, sander dan gergaji. 'Ia dilahirkan di Venice kerana terusan kami sangat tipis, sempit dan sukar dikendalikan.'

Forcola seperti pergeseran gear dan mesin pemula dalam satu. Bergantung pada alur kayu yang lembut dan di mana gondolier meletakkan dayungnya, dia dapat memulakan atau menghentikan perahu, mempercepat atau menurunkan kelajuan, membelok ke kiri atau kanan, dan bahkan beralih ke arah belakang. Saverio telah membuat forcole selama 35 tahun dan pelanggannya hari ini termasuk gondoler serta peminat sekeping kayu yang diukir dengan indah ini yang memilih untuk memaparkannya di restoran atau di rumah mereka.

Pergilah ke arah Canale della Giudecca sehingga anda sampai di perairan dan jalan yang luas yang dikenali sebagai Fondamenta Zattere. Banjaran trotoar yang panjang ini di bawah sinar matahari langsung dan merupakan tempat berturut-turut kafe dan restoran luaran dengan meja-meja yang terbentang di atas jalan batu ke depan air. Belok kanan satu atau dua minit selepas feri Chiesa dei Gesuati dan Zattere berhenti dan ikuti terusan seterusnya. Kira-kira satu blok masuk, anda akan melihat galangan kapal gondola di Squero Kuno San Trovaso di Dorsoduro 1097. Squero adalah istilah Venesia untuk tempat di mana gondola dibina dan diperbaiki. Lorenzo Della Toffola dan pasukannya mengambil masa sekitar satu tahun untuk membina sebuah kapal.

'Kami bukan barisan pemasangan Fiat,' kata pembangun gondola yang tidak berperikemanusiaan ini. Gondola dibuat dengan teliti dari hingga lapan jenis kayu yang berbeza (cemara, oak, ceri, walnut, elm, larch, kapur dan mahoni) dan merangkumi 280 keping individu. Sukar untuk diperhatikan dengan mata kasar, tetapi satu sisi kapal ikonik sebenarnya lebih panjang daripada yang lain. Senibina asimetri ini dimaksudkan untuk mengimbangi tarikan semula jadi dayung. Pendayung menggunakan pukulan ke hadapan di sebelah kiri kapal tetapi terus maju dalam garis lurus. Gondola panjangnya sekitar 36 kaki dan lebar empat kaki dan hiasan besi, atau besi di bahagian depan kapal, membantu mengimbangi berat gondolier.

Terdapat pemandangan squero dan aktiviti yang baik dari seberang terusan. Anda boleh mencuba nasib untuk melihat sama ada anda dijemput masuk, tetapi jangan bergantung kepadanya. Oleh kerana profesion yang berkaitan dengan gondola umumnya diturunkan dari ayah ke anak lelaki dan kerana seseorang dapat memperoleh lesen baru hanya jika gondolier sebelumnya mati atau pensiun, dunia gondola tentunya adalah sesuatu dari masyarakat tertutup. Malah mendapatkan kebenaran untuk mengunjungi tupai untuk artikel ini terbukti sukar dan saya diarahkan untuk 'diskrit' dan mengehadkan jumlah soalan saya.

Ini adalah dunia yang sangat sedikit yang dapat ditembusi oleh orang luar. Sebagai contoh, seorang lelaki berusia 23 tahun bernama Giorgia Boscolo membuat berita pada tahun 2009 ketika dia menjadi wanita pertama yang memasuki kategori lelaki semua ini, sehingga berakhir sembilan abad diskriminasi. Seorang wanita lain sebelum dia dari Jerman telah mencuba dan gagal. Semasa saya bertanya mengenai kejayaan Giorgia's Boscolo, sambutannya selalu menjadi penekanan skeptikal. Itu hanya politik Dorsoduro. Venice, seperti seluruh Itali, menyambut pengunjung dengan tangan terbuka dan ciuman kembar. Penerokaan Venice tidak pernah berakhir.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pemandangan dan acara di Venice, kunjungi laman web berbahasa Inggeris di pejabat pelancongan . Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tukang dan kraf yang berkaitan dengan dunia gondola, lawati elfelze.com.